Στο αποκορύφωμα της πανδημίας πριν από έξι χρόνια, μια άγνωστη τότε εταιρεία, η Shein, έκανε «χρυσές δουλειές» χάρη στις καμπάνιες της στα social media και τα εξαιρετικά φθηνά ρούχα της, που τα πουλούσε σε καταναλωτές που βρίσκονταν σε καθεστώς απομόνωσης και περνούσαν περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες του.
Οι πωλήσεις της υπερτριπλασιάστηκαν, οδηγώντας την στις τάξεις των μεγαλύτερων παικτών της γρήγορης μόδας παγκοσμίως. Και μπορεί η Shein να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την 1η Σεπτεμβρίου, οι συνθήκες ωστόσο δεν είναι τόσο ευνοϊκές όσο τότε.
Όπως σηνειώνει το Bloomberg, η κερδοφορία της έχει επιδεινωθεί και η αύξηση των εσόδων επιβραδύνθηκε κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι αυστηρότεροι παγκόσμιοι κανονισμοί, ο έντονος ανταγωνισμός και η εξασθένιση της φρενίτιδας του ηλεκτρονικού εμπορίου της εποχής της Covid-19 επιβαρύνουν την επέκτασή της.
«Βουλιάζουν» οι πωλήσεις της Shein
Στις 28 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανέφερε πτώση 53% στα λειτουργικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να φτάσουν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την είσοδό της στην αγορά. Έχει χάσει σχεδόν 10 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τότε, έχοντας εισαχθεί με αποτίμηση περίπου 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το μεγαλύτερο τμήμα της πελατειακής της βάσης αποτελείται από νέες γυναίκες της Gen Z σε σημαντικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη.
Το 2022, η Shein έφτασε σε αποτίμηση περίπου 100 δισ. δολαρίων
Από την Κίνα σε όλο τον κόσμο
Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Ναντζίνγκ της Κίνας το 2012 από τον ελάχιστα γνωστό επιχειρηματία Sky Xu και μια ομάδα συναδέλφων του, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί σε μια εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης σε εξαγωγείς.
Αρκετά χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Shein μετέφερε το κέντρο προμηθειών της νότια, στο Γκουάνγκτζου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της βιομηχανίας ενδυμάτων της χώρας.
Παρά τις ρίζες της στην Κίνα και τη μεγάλη εξάρτησή της από τους κατασκευαστές της χώρας, ο ιστότοπος και η εφαρμογή αγορών της Shein δεν είναι διαθέσιμοι στους αγοραστές της ηπειρωτικής Κίνας.
Το 2022, η Shein έφτασε σε αποτίμηση περίπου 100 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την την τρίτη πιο πολύτιμη νεοφυή επιχείρηση στον κόσμο εκείνη την εποχή, πίσω από την ByteDance Ltd. και την SpaceX. Μέχρι τότε, η Shein διερευνούσε το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ και είχε αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για να αποστασιοποιήσει την εταιρική της ταυτότητα από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της έδρας της από το Ναντζίνγκ στη Σιγκαπούρη.
Αργότερα, το 2022, ο Κινέζο-Αμερικανός επενδυτικός τραπεζίτης Ντόναλντ Τανγκ εντάχθηκε στην εταιρεία και έγινε το δημόσιο πρόσωπο της.
Η ραγδαία άνοδος της Shein
Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Shein οφείλεται στην ικανότητά της να εντοπίζει και να αναπαράγει γρήγορα τις αναδυόμενες τάσεις της μόδας, προσελκύοντας πελάτες σε όλο τον κόσμο που επιθυμούν τα πιο πρόσφατα στυλ γρήγορα και σε χαμηλές τιμές.
Πρόκειται για μια προσέγγιση παρόμοια με εκείνη που συνέβαλε στην επιτυχία της Zara, με τη διαφορά ότι η Shein την έχει οδηγήσει στα άκρα, αξιοποιώντας την τεχνολογία και το τεράστιο δίκτυο παραγωγής ενδυμάτων της Κίνας για να μειώσει τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων.
Οι προμηθευτές της είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός ενδύματος εντός 10 ημερών, ταχύτερα από τον περίφημο χρόνο παράδοσης τριών εβδομάδων της Zara και σημαντικά ταχύτερα από τους χρόνους παράδοσης τριών έως έξι μηνών που απαιτούνται συνήθως από τους περισσότερους άλλους κατασκευαστές ενδυμάτων.
Η Shein το επιτυγχάνει αυτό εν μέρει μέσω ιδιόκτητης τεχνολογίας που συλλέγει δεδομένα από την εφαρμογή σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησης και αγορών των πελατών της, τα οποία στη συνέχεια κοινοποιούνται στους προμηθευτές.
Σημαντικό ήταν και το γεγονός ότι αξιοποίησε το περίφημο «de minimis», που επέτρεπε την είσοδο στις ΗΠΑ εισαγωγών αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων χωρίς την επιβολή δασμών, δίνοντάς της σημαντικό πλεονέκτημα.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, Xu Yangtian, γνωστός και ως Sky Xu ή Chris Xu, παρευρίσκεται στην τελετή εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ
Υπό πίεση
Η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε την εξαίρεση «de minimis» για τις αποστολές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ τον Μάιο του 2025, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ και τη συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων της.
Ομοίως η ΕΕ κατάργησε τον Ιούλιο τη δική της απαλλαγή «de minimis» και εισήγαγε δασμό 3 ευρώ για προϊόντα αξίας 150 ευρώ (175 δολάρια) ή λιγότερο, μια κίνηση που αποσκοπούσε στην επιβράδυνση της ραγδαίας αύξησης των φθηνών εμπορευμάτων από χώρες εκτός της ΕΕ.
Η αλλαγή αυτή προσθέτει περαιτέρω αβεβαιότητα στην ανάπτυξη της Shein. Η Shein αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενο ανταγωνισμό. Παράλληλα με τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές στον τομέα της μόδας, όπως η H&M και η Zara, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα καταστημάτων, νεότερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Temu, έχουν αναδειχθεί σε σημαντική απειλή.
Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τηρεί τους τοπικούς νόμους και ότι έχει «μηδενική ανοχή στην καταναγκαστική εργασία»
Και τα άλλα προβλήματα…
Από τότε που η αξία της εκτοξεύθηκε το 2022, η Shein έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο του ελέγχου στις δυτικές αγορές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις εργασιακές πρακτικές της.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση που αποκαλύφθηκε από το Bloomberg για τα ενδύματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ από τη Shein κατασκευάζονταν με βαμβάκι από την περιοχή Σινγιάνγκ της Κίνας, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταγγείλει τη διαδεδομένη χρήση καταναγκαστικής εργασίας.
Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τηρεί τους τοπικούς νόμους και ότι έχει «μηδενική ανοχή στην καταναγκαστική εργασία».
Ενώ έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής λόγω του τρόπου διαχείρισης των δεδομένων των πελατών της. Το 2025, οι γαλλικές ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν στην εταιρεία πρόστιμο ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ (175 εκατ. δολάρια) για παραβίαση των κανόνων που διέπουν την παρακολούθηση δεδομένων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων λόγω της τοποθέτησης διαφημιστικών cookies στις συσκευές των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης μια σειρά νομικών και ρυθμιστικών εμποδίων στις ΗΠΑ.
