Αφού αρνήθηκε δύο φορές να απαντήσει σε ερωτήσεις νομοθετών, η Shein εμφανίστηκε τελικά ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Γαλλικής Γερουσίας στις 21 Ιανουαρίου.
Και εκεί, ο διευθυντής εξωτερικών σχέσεων, Quentin Ruffat, και ο διευθύνων σύμβουλος της BHV, Frédéric Merlin, προσπάθησαν να παρουσιάσουν την εξαιρετικά χαμηλού κόστους κινεζική πλατφόρμα ως «ένα ενάρετο μοντέλο που θα μπορούσε να ωφελήσει τα κέντρα των πόλεων και τη γαλλική κλωστοϋφαντουργία στο σύνολό της».
Η τιμή και η ευθύνη της Shein
Η βιομηχανία περίμενε με ανυπομονησία αυτή τη συνάντηση. Η Shein είχε αγνοήσει μια κλήση στις 18 Νοεμβρίου από την αποστολή διερεύνησης γεγονότων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τα εισαγόμενα προϊόντα.
Ομοίως και η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού που επίσης αγνοήθηκε παρά την κλήση της στις 2 Δεκεμβρίου.
Αφού δέχτηκαν τις ομοσπονδίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στις 10 Δεκεμβρίου, οι γερουσιαστές κάθισαν στις 21 Ιανουαρίου στην αίθουσα Clemenceau της Γερουσίας για να καλωσορίσουν την Shein και την BHV, ενώπιον περίπου 15 δημοσιογράφων που βρίσκονταν στον εξώστη, όπως σημείωσε και το Fashion Network.
«Είναι τιμή και ευθύνη», δήλωσε ο Frédéric Merlin, τονίζοντας ότι τα σοβαρά ζητήματα που διακυβεύονται «αξίζουν κάτι καλύτερο από συντομεύσεις και πόζες», ακόμη και όταν φλέρταρε και με τους δύο κατά τη διάρκεια της 110λεπτης συνεδρίασης. Εξήγησε ότι δεν ήθελε να «υπερασπιστεί κανένα συγκεκριμένο μοντέλο», ενώ παρουσίασε την Shein ως μια ευκαιρία που έπρεπε να αξιοποιηθεί «αντί να κριθεί» για να αναζωογονήσει τα κέντρα πόλεων που επλήγησαν από το κλείσιμο καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο και να υποστηρίξει την ανάπτυξη γαλλικών εμπορικών σημάτων.
Προλαμβάνοντας τις κατηγορίες για ενθάρρυνση της υπερκατανάλωσης υφασμάτων, ο Quentin Ruffat υποστήριξε ότι η πλατφόρμα «δεν οδηγεί σε περισσότερη κατανάλωση», αλλά «μια προσφορά επιλογής που δίνει στους καταναλωτές την ελευθερία να αποφασίζουν πότε, πώς και σε ποια τιμή θα ντυθούν» ανάλογα με τις ανάγκες και τα μέσα τους, και οι οποίοι «πολύ συχνά αισθάνονται ένοχοι».
Ποιος και τι πληρώνει;
Ερωτηθείς για τους τελωνειακούς δασμούς, ο Quentin Ruffat επέμεινε ότι η Shein «σέβεται όλους τους ισχύοντες κανονισμούς», επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να ισχύει εξαίρεση για δέματα εκτός ΕΕ κάτω των 150 ευρώ. Ερωτηθείς για το χάσμα μεταξύ εσόδων (7,7 δισεκατομμύρια ευρώ), περιθωρίων κέρδους (314 εκατομμύρια ευρώ) και 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Σιγκαπούρης από την ευρωπαϊκή θυγατρική της, Infinite Style, το 2023, ο εκπρόσωπος της Shein έφτασε στα… όρια της διαφάνειας που ισχυρίζεται η εταιρεία, επικαλούμενος το εμπορικό απόρρητο ενώπιον των γερουσιαστών.
Η υπόθεση των sex dolls, που συζητήθηκε, αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τον Quentin Ruffat να περιγράψει λεπτομερώς τη διαδικασία έγκρισης για τους 10.000 προμηθευτές – το 95% των οποίων ελέγχεται από ανεξάρτητους φορείς – και τους τρίτους προμηθευτές τους.
Πριν από την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, οι καταχωρίσεις σαρώνονται αυτόματα, με ειδοποιήσεις που ενεργοποιούνται από λέξεις-κλειδιά και αναγνώριση εικόνας. «Όλα όσα αναφέρονται, ελέγχονται στη συνέχεια» και θα δημοσιευτούν μόνο μετά από «χειροκίνητη επεξεργασία». Ωστόσο, αυτές οι δύο δικλείδες ασφαλείας αποδείχθηκαν λανθασμένες στην υπόθεση με τις κούκλες. «Καμία αγορά δεν είναι ασφαλής από έναν πωλητή που παρακάμπτει τους κανόνες», επέμεινε ο εκπρόσωπος της Shein.
Όσον αφορά τις αμοιβές των εργαζομένων, ο εκπρόσωπος επικαλέστηκε μελέτες που διεξήχθησαν από τρίτους ελεγκτές που καλύπτουν 4.000 εργαζόμενους. «Λαμβάνουν όχι μόνο μισθούς πολύ υψηλότερους από τον τοπικό κατώτατο μισθό, αλλά και σημαντικά υψηλότερους από εκείνους των εργαζομένων σε άλλους τομείς της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας». Ενώ όσον αφορά τις εγγυήσεις ότι δεν χρησιμοποιείται βαμβάκι που συνδέεται με την εκμετάλλευση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων, παρέπεμψε τους γερουσιαστές στους ελεγκτές.
Αυτό έδωσε στον Quentin Ruffat την ευκαιρία να προωθήσει ένα βασικό επιχείρημα που αυτός και ο Frédéric Merlin θα επαναλάμβαναν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ακρόασης: «Η Shein μοιράζεται την πλειονότητα των προμηθευτών της με γαλλικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς μάρκες έτοιμων ενδυμάτων – είναι γνωστοί σε όλους». Ομοσπονδίες και ΜΚΟ, από την πλευρά τους, κατηγορούν την Shein ότι έχει κάνει μια χούφτα παραγγελίες σε προμηθευτές μεγάλων εμπορικών σημάτων αποκλειστικά και μόνο για να μπορέσει να επικαλεστεί αυτόν τον ισχυρισμό.
Το 30% των πελατών του καταστήματος της Shein έκανε αγορές σε άλλους ορόφους του πολυκαταστήματος BHV Marais
Τουλάχιστον 5.000 επισκέπτες την ημέρα
Ο Frédéric Merlin χρησιμοποίησε επίσης αυτό το επιχείρημα κατά των εμπορικών σημάτων που έφυγαν από την BHV, λόγω της Shein. Δηλώνοντας ότι «το 100% των εμπορικών σημάτων που έφυγαν δεν είχαν κανένα οικονομικό συμφέρον να παραμείνουν στην BHV», κατήγγειλε τον «βαθιά υποκριτικό χαρακτήρα» αυτών των αποχωρήσεων, «επειδή οι ίδιες αυτές μάρκες μοιράζονται εργοστάσια με την Shein».
Αντιμέτωπος με εκείνους που θεωρούν το στοίχημα της υποδοχής της Shein ως αποτυχία, ο Frédéric Merlin ήρθε με στοιχεια και αριθμούς. Η BHV δεν είχε ποτέ λιγότερους από 5.000 επισκέπτες την ημέρα στον όροφο όπου αναπτύχθηκε το φυσικό κατάστημα της κινεζικής πλατφόρμας, φτάνοντας τους 12.000 τα Σάββατα.
Επανέλαβε: «Είναι ένα πείραμα», από το οποίο φαίνεται ότι σχεδόν το 30% των πελατών του καταστήματος έκανε επίσης αγορές σε άλλους ορόφους του πολυκαταστήματος. Η Shein ωφελήθηκε επομένως από τις γαλλικές μάρκες που πωλούνται αλλού στο κατάστημα, σύμφωνα με τον Frédéric Merlin, ο οποίος λέει ότι είναι «περήφανος» που πουλάει προϊόντα Made in France. «Μια BHV που πεθαίνει αργά, χωρίς να μεταμορφώνεται, δεν γοητεύει κανέναν. Μια BHV που πραγματοποιεί μια ριζική αλλαγή σε διάστημα αρκετών ετών προκαλεί αντιδράσεις. Απόδειξη ότι αυτή η μάρκα έχει σημασία».
Επιμένοντας ότι δεν επιθυμεί να παίξει το ρόλο του θύματος, υπενθύμισε παρόλα αυτά τον αποκλεισμό του από αρκετές ομοσπονδίες και ενώσεις, οι οποίες, όπως είπε, «δεν βρήκαν ποτέ λύσεις» για να βοηθήσουν τους λιανοπωλητές του κέντρου των πόλεων, ιδιαίτερα εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. «Αυτοί οι ίδιοι παράγοντες επιστρέφουν τώρα σε εμάς για να συζητήσουν και να συνεργαστούν», υποστήριξε, αποφασισμένος να μετατρέψει την απόφασή του να φιλοξενήσει τον κινεζικό κολοσσό σε μια ευρύτερη σκέψη για την πραγματικότητα του retail στη Γαλλία.
Ο Quentin Ruffat, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος της Shein France, και ο Frederic Merlin, πρόεδρος του ομίλου SGM – Department Stores Company και επικεφαλής του πολυκαταστήματος BHV στο Παρίσι, παρευρίσκονται σε ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στη Γαλλική Γερουσία στο Παρίσι, Γαλλία, στις 21 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Η ευκαιρία της Shein
Η Shein και η BHV βρέθηκαν, πάνω απ’ όλα, ενώπιον των γερουσιαστών για να αποδείξουν ότι, κατά την άποψή τους, η πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει σωτήρα για τα κέντρα των γαλλικών πόλεων που πλήττονται από την κενή θέση στο λιανικό εμπόριο. Ο Quentin Ruffat μίλησε για συναντήσεις με εκπροσώπους πόλεων που έχουν προγραμματιστεί να φιλοξενήσουν μελλοντικά καταστήματα Shein, τα οποία «αναμένονται με ανυπομονησία» από τις ενώσεις λιανοπωλητών (αναφέρθηκαν η Ρεμς και η Γκρενόμπλ) για την επισκεψιμότητα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σε αυτά τα μέρη, όπου το λιανικό εμπόριο έχει σταδιακά μετατοπιστεί προς τα περίχωρα.
Σύμφωνα με τον Merlin, η Shein μπορεί να δημιουργήσει την πελατεία που λείπει από τα κέντρα των γαλλικών πόλεων. «Θα θέλαμε να προσφέρουμε λύσεις για την αναζωογόνηση του αστικού εμπορίου και να σταματήσετε να μας βλέπετε ως τον ‘μεγάλο κακό λύκο’», εξήγησε ο Quentin Ruffat, ζητώντας ιδιαίτερα να μην αντιπαρατίθενται το διαδικτυακό και το φυσικό λιανικό εμπόριο, επικαλούμενος τις επιτυχίες των Decathlon και Inditex με ναυαρχίδα τη Zara σε όλα τα κανάλια.
«Δεν είναι γρήγορη μόδα»
Κατ’ εξαίρεση για τη συνάντηση αυτή, η επιτροπή καλωσόρισε την Sylvie Valente Le Hir, εισηγήτρια για το νομοσχέδιο για τη γρήγορη μόδα, το οποίο σύντομα θα παρουσιαστεί σε κοινή επιτροπή. Είχε έρθει να ρωτήσει τον Quentin Ruffat αν, δύο χρόνια μετά τις δηλώσεις του εκτελεστικού προέδρου της, Donald Tang, η Shein εξακολουθεί να αρνείται ότι είναι μια μάρκα «γρήγορης μόδας», παρά την τεράστια παραγωγή της, την καθημερινή άφιξη νέων προϊόντων και μηχανισμών που δίνουν κίνητρα για αγορές.
«Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Donald Tang, αλλά μπορώ να σας πω τη γνώμη μου: παράγουμε μόνο ό,τι θέλουν οι πελάτες μας, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις τιμές μας», απάντησε ο Quentin Ruffat, για τον οποίο το μοντέλο κατασκευής κατά παραγγελία αποκλείει κάθε έννοια υπερπαραγωγής. «Επιπλέον, δεν έχουμε συλλογή αλλά αναφορές. Και δεν είναι επειδή δίνουμε στους πελάτες μας μια επιλογή που υπερκαταναλώνουν», είπε, επικαλούμενος μια μελέτη του Ifop που έθεσε τον μέσο ετήσιο προϋπολογισμό για ρούχα στα 200 ευρώ. «Στα 200 ευρώ, δεν μπορείς να υπερκαταναλώσεις», είπε ο Quentin Ruffat, απορρίπτοντας έτσι – αν και όχι ρητά – την ετικέτα «γρήγορη μόδα».
