Prada – Versace: Πίσω από το mega deal που αλλάζει την μόδα

Με μια λιτή ανακοίνωση ο όμιλος Prada ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του mega deal απόκτησης του Versace, σχεδόν οκτώ μήνες μετά το πρώτο βήμα του προσυμφώνου του προηγούμενου Απριλίου να εξαγοράσει τον ιστορικό ιταλικό οίκο από την Capri Holdings Ltd. έναντι 1,3 δισ. ευρώ (1,5 δισ. δολάρια) – αντί των 2 δισ. που ζητούσε αρχικά και ελέω του αβέβαιου υκλίματος που δημιούργησαν οι δασμοί Τραμπ.

Και όλα αυτά, ενώ η Donatella Versace, αδερφή του αείμνηστου εμπνευστή του οίκου Gianni Versace που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Μαϊάμι το 1997, «ενέκρινε» τη συμφωνία με μια σημαντική ανάρτηση, όπου ανακοίνωσε πως το κλείσιμο της συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου, συνέπεσε με τα γενέθλιά του.

View this post on Instagram

A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)

«Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που ο Versace γίνεται μέλος της οικογένειας Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου. Μου λείπεις, πάντα», έγραψε στο Instagram. Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Donatella Versace παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, με το Dario Vitale, πρώην διευθυντή σχεδιασμού της Miu Miu, στη θέση της.

Patricio Bertelli, Miuccia Prada και Donatella Versace

Ο Lorenzo Bertelli και η ομάδα Prada – Versace

Όλες αυτές οι κινήσεις μαρτυρούσαν την αλλαγή που έρχεται στην ιταλική μόδα και τη διεθνή σκηνή πολυτέλειας. Ο ίδιος ο Andrea Guerra, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Prada, σε συνέντευξή του στην La Repubblica πριν λίγες ημέρες, είχε επιβεβαιώσει πόσο πολύ ήθελαν την Versace, ακόμη και πριν την απόπειρα εξαγοράς από την Tapestry και το ναυάγιο της συμφωνίας εκείνης.

Κάτι που επιβεβαίωσε εξάλλου και ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patricio Bertelli, που επισήμανε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Είπε ότι η Prada επιθυμούσε μια συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν ήδη υπάρξει επαφές κατά την περίοδο της πανδημίας, υπήρχαν συνομιλίες ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία αυτή ναυάγησε λόγω ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα», διευκρίνισε ο Lorenzo Bertelli.

Το ναυάγιο

Είχε προηγηθεί το ναυάγιο με το περίφημο «Capri Tapestry», που αναφέρεται στην αποτυχημένη συγχώνευση αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των εταιρειών πολυτελών ενδυμάτων Capri Holdings (ιδιοκτήτρια των Versace, Michael Kors και Jimmy Choo) και Tapestry (ιδιοκτήτρια των Coach, Kate Spade και Stuart Weitzman).

Υπενθυμίζεται πως η εξαγορά μπλοκαρίστηκε από έναν αμερικανό δικαστή και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) στα τέλη του 2024 λόγω ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη δημιουργία κυρίαρχου μεριδίου στην αγορά των «προσιτών πολυτελών» τσαντών.

H Prada ενώνει τις δυνάμεις της με την Versace για να «χτυπήσει» LVMH, Kering, Capri

Ο πόλος Prada – Versace

Η προσθήκη του Versace στη μικρή αλλά αυξανόμενη «βεντάλια» των εμπορικών σημάτων της Prada, μπορεί να δώσει στον ιταλικό οίκο τη δυνατότητα να σταθεί μόνος του στον αγώνα για πελάτες έναντι των μεγαλύτερων κολοσσών πολυτελείας στον κόσμο, καθώς βασικές αγορές όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ αποδυναμώνονται.

Με τον Versace, η Prada αποκτά μια μάρκα με πολικά αντίθετη αισθητική, διευρύνοντας το φάσμα της. Ενώ η σχεδιάστρια Miuccia δημιούργησε το «ugly chic» στυλ της στην Prada, η Versace ήταν γνωστή για τα περίτεχνα σχέδια και το χαρακτηριστικό της μπαρόκ σχέδιο με την υπογραφή του δημιουργού και σχεδιαστή της Gianni Versace.

Η εξαγορά, εξηγεί ο Guerra, «ήταν μια ευκαιρία. Οι ιδιοκτήτες της ένιωσαν την ανάγκη να πουλήσουν σε μια εποχή που πολλοί ανταγωνιστές έψαχναν εσωστρεφώς αντί να επιδιώκουν επέκταση. Νιώσαμε έτοιμοι και αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία – κι αυτό αφορά και την τιμή».

Όσον αφορά τους στόχους, «έχοντας πλήρη επίγνωση ότι πρόκειται για μια σημαντική δέσμευση, δεν αναμένουμε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. «Εάν συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, μπορούμε να φτάσουμε τα 7 δισ. ευρώ σε έσοδα στο μέλλον. Αλλά πρέπει να κάνουμε δουλειά σε όλα τα επίπεδα: στο εμπορικό σήμα, στη δημιουργικότητα, στην τοποθέτηση, στην ταυτότητα, στην επιθυμητότητα του προϊόντος».