Αντίστροφη πορεία έχει λάβει η ανοδική πορεία της περιόδου της πανδημίας, που μετέτρεψε την LVMH στην εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη, καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για την ανάκαμψη του κλάδου των πολυτελών αγαθών.
Αυτό σημαίνει πως ο κορυφαίος όμιλος πολυτελείας έχει χάσει σχεδόν το σύνολο των κερδών που είχε σημειώσει η τιμή της μετοχής του κατά τη διάρκεια της άνθησης του κλάδου στην εποχή της πανδημίας.
Η ύφεση στον τομέα των ειδών πολυτελείας ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια
Η αποτίμηση της LVMH
Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Παρισιού και στον οποίο ανήκουν brands όπως οι Dior, Louis Vuitton και Veuve Clicquot, έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ, στα 213 δισ. ευρώ, από το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει το 2023.
Η πτώση αυτή έχει φέρει την LVMH σε απόσταση αναπνοής από την αποτίμησή της τον Ιανουάριο του 2020, λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας του Covid-19, η οποία αποτέλεσε καταλύτη για μια ιστορική αύξηση των δαπανών στον τομέα των πολυτελών προϊόντων. Η πτώση της τιμής της μετοχής σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η LVMH ανέφερε πέρυσι κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 17,8 δισ. ευρώ – περισσότερα από 50% υψηλότερα σε σχέση με το 2019.
Η ύφεση στον τομέα των ειδών πολυτελείας ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια, καθώς ο πληθωρισμός έθεσε υπό πίεση τους καταναλωτές της μεσαίας τάξης, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «φιλόδοξοι» καταναλωτές ειδών πολυτελείας. Η πτώση αυτή επιδεινώθηκε από τις εμπορικές διαμάχες των ΗΠΑ και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Φλάβιο Σερέδα, διαχειριστής κεφαλαίων στη GAM, τόνισε στους Financial TImes ότι το πρόβλημα για την LVMH είναι ότι η εταιρεία έχει καταστεί ένας τρόπος για τους επενδυτές να στοιχηματίζουν στις δαπάνες του καταναλωτή με υψηλές προσδοκίες.
«Έχουν πολλούς πελάτες ανώτερης κατηγορίας που τα πάνε καλά, αλλά αυτό δεν αποτελεί το κύριο μέρος της δραστηριότητάς τους», είπε ο Σερέδα. Δύο άλλοι επενδυτές στον τομέα των ειδών πολυτελείας σημείωσαν επίσης ότι τα hedge funds χρησιμοποιούν τις μετοχές της LVMH για να στοιχηματίζουν στο γενικότερο κλίμα του τομέα των ειδών πολυτελείας, ενισχύοντας τις διακυμάνσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Η Bain εκτιμά ότι 60 εκατ. καταναλωτές έχουν σταματήσει να αγοράζουν τα τελευταία τρία χρόνια
Περί διαδοχής
Ο σχεδιασμός της διαδοχής στην LVMH έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Ρόσμπαχ, διευθυντή επενδύσεων της J Stern & Co., μέτοχου της LVMH.
«Το γεγονός ότι η εταιρεία διοικείται από τον ιδρυτή και μεγαλύτερο μέτοχό της Μπερνάρ Αρνό, έχει αποτελέσει πλεονέκτημα μέχρι στιγμής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ιδιοκτησία των μετοχών και η διαδοχή αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα για την LVMH».
Ο 77χρονος Αρνό προετοιμάζει τα πέντε παιδιά του να τον διαδεχθούν κάποια μέρα. Ωστόσο, τον Απρίλιο ο πατριάρχης της οικογένειας απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με τη διαδοχή, λέγοντας στους μετόχους: «Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό σε επτά ή οκτώ χρόνια».
Η Bain εκτιμά ότι 60 εκατομμύρια καταναλωτές, κυρίως «με φιλοδοξίες» — περίπου το 15% του συνολικού πελατολογίου προϊόντων πολυτελείας — έχουν σταματήσει να αγοράζουν τα τελευταία τρία χρόνια. Οι ίδιες οι μάρκες πολυτελείας, κατά πάσα πιθανότητα, δεν έκαναν πολλά για να τους διατηρήσουν, αυξάνοντας τις τιμές σε πολλά προϊόντα κατά 50% έως 70% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με την Bain.
Ο Σερέδα ανέφερε ότι αυτοί οι αγοραστές συνήθως πραγματοποιούσαν αγορές όταν υπήρχε ένας «παράγοντας ευεξίας», αλλά οι καταναλωτές της μεσαίας τάξης δεν βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. «Περιμέναμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο ψευδείς εκκινήσεις», είπε.
Ο κλάδος των ειδών πολυτελείας έχει επίσης επηρεαστεί αρνητικά από τη μειωμένη ζήτηση στην Κίνα, η οποία αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξής του κατά την τελευταία δεκαετία. Οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δαπάνες, καθώς οι τιμές των ακινήτων έχουν καταρρεύσει και η χρηματιστηριακή αγορά έχει σημειώσει υποαπόδοση.
Νικητές και χαμένοι στην πολυτέλεια
Ο αντίκτυπος δεν έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον κλάδο. Μάρκες όπως η Hermès και η Brunello Cucinelli, που απευθύνονται σε πιο εκλεκτό πελατολόγιο, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις, ενώ οίκοι που ήδη χρειάζονταν ανασυγκρότηση, όπως η Kering (ιδιοκτήτρια της Gucci) και η Burberry, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τις χειρότερες επιδόσεις.
Ο οίκος που ξεχώρισε στον κλάδο κατά τη διάρκεια της ύφεσης ήταν ο ελβετικός όμιλος κοσμημάτων Richemont. Η άνοδος κατά 28% των μετοχών του τα τελευταία έξι μήνες ώθησε την αγοραία αξία του ομίλου, στον οποίο ανήκουν οι Cartier και Van Cleef & Arpels, πάνω από τα 100 δισ. ευρώ. Η ζήτηση ήταν επίσης ισχυρή στις μάρκες κοσμημάτων της LVMH, Tiffany και Bvlgari.
Ο Φεντερίκο Μαρκέτι, μακροχρόνιο στέλεχος του κλάδου, επισήμανε πως οι απότομες αυξήσεις στις τιμές των τσαντών οδήγησαν τους καταναλωτές να στρέψουν τις δαπάνες τους προς βραχιόλια και κολιέ.
«Με βάση τις τρέχουσες τιμές, πιστεύω ότι ο πελάτης προτιμά να αγοράσει ένα κόσμημα αξίας 10.000 ευρώ παρά μια τσάντα αξίας 7.000 ευρώ», είπε.
Αν και η ανάκαμψη του κλάδου έχει διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, πρόσφατα στοιχεία από τις ΗΠΑ και την Κορέα, όπου οι δαπάνες για είδη πολυτελείας ανέκαμψαν μετά την άνοδο των τοπικών χρηματιστηριακών αγορών, έχουν ενισχύσει την άποψη ότι η ύφεση είναι… κυκλική. «Μόλις οι άνθρωποι αισθανθούν ότι έχουν χρήματα… ξοδεύουν», πρόσθεσε ο Σερέδα.
